Cambio de aires

Día 30 de Junio de 2011:

A todo esto, yo estoy con una cagalera tremenda, el autobús no tiene servicio. El trayecto hasta el aeropuerto ha durado 9 horas y media. Cuando llego el baño está de reformas y el único q encuentro no tiene papel. Menudo panorama.

No sé las veces que he ido ya al baño ni los fortasec que me habré tomado, pero esto no mejora nada. Llevo sin comer 1 día  entero.

Hemos cogido el avión que nos ha traído hasta Labuan Bajo haciendo escala en Dempasar.

El aeródromo, por llamarlo de alguna forma, consta de una única sala de espera, salidas, llegadas… todo en uno. Ya se pueden ver los taxistas esperando a que abran las puertas para venir a ofrecer sus servicios a los clientes. El que se acoplará a nosotros se llama Carlos y parece un poco rastafari. Nos ofrece llevarnos a los dos en una furgoneta nueva por 20000Rp. Aceptamos.

En el camino nos va vendiendo el crucero para estos dos días. Al principio nos oferta un barco para nosotros por 2000000 Rp. Le decimos que ni hablar, que eso es carísimo, y nos da la opción de ir en un viaje conjunto junto con la pareja y los niños por 600000Rp cada uno. Aceptamos.

Al llegar al pueblo buscamos alojamiento. Noe y Fede nos habían recomendado el Bajo Beach, por 120000Rp la noche, una habitación doble con ventilador y baño sin agua caliente. La verdad es que está un poco cochambroso, pero visto que todo el pueblo es una porquería, no creo que haya mejor opción por este dinero.

Una vez encontrado alojamiento, vamos a ver si podemos cerrar el tema de las inmersiones. De todos los  centros de buceo que puede haber en la única calle del pueblo, elegimos Divine Diving por recomendación de Fede. Allí trabaja Aitor y Fede quedó encantado con él, pero nosotros no tenemos tanta suerte y justo estos días Aitor no está, así que nos toca lidiar con la jefa, Marij. Una holandesa que lo dejó todo para según sus palabras: "vivir su sueño, en lugar de soñar la vida". Buena filosofía.
Nos informamos sobre las inmersiones adecuadas a nuestro nivel y experiencia, y dado que hace más de 3 años de la última, opta por llevarnos a la zona central de la reserva de Komodo, donde hay menos corrientes. Acordamos 2 inmersiones por 800000Rp cada uno. La inmersión incluye traslado en barco propio, con comida, bebida, toallas, ducha y equipo.

De vuelta al hotel compramos algunas cosas en una de las tiendas de "de todo un poco": botella grande de agua 3500Rp, crema de sol 80000Rp, champú 14500Rp.

La oferta para comer es bastante amplia dada la afluencia de turistas que vienen a bucear. Hay 2 restaurantes italianos, un mediterráneo y bastantes warungs locales. Hoy elegimos el Lounge, un local con ambiente chillout, free wifi, música europea, pantalla gigante con deportes y carta con hamburguesas y pizzas. Elegimos una de cada y un par de zumos todo por 145200Rp.

Esto es todo por hoy.

Un día para olvidar

Día 29 junio de 2011:

Hoy estamos solitos y nos apetece perdernos un poco por los alrededores, así que alquilamos una motillo en el hotel por 80000Rp. No regateamos nada, pero se puede llegar a conseguir por 60000Rp. Esta noche cogemos el autobús nocturno hasta Makassar, y como el hotel tenemos que dejarlo a mediodía, nos han dado precio para coger la habitación hasta la hora de irnos y así poder darnos una ducha antes de salir. Nos lo dejan por 120.000Rp.

Ayer cuando volvíamos de Kete Kesu pasamos por unos paisajes de arrozales muy chulos, con niños jugando a las cometas.. muy pintoresco. Volvemos por esa zona, pero con la salvedad de que nos confundimos de camino y empezamos a subir y subir y subir hasta llegar a una zona casi despoblada, con unos caminos destrozados dignos de un rally y en los que una scooter se hace inmanejable. Llegados a un punto donde el camino empieza a descender, decidimos preguntar a unos paisanos, por el camino más corto para volver a Rantepao.  Nos dicen que si seguimos de frente tenemos unas 3 horas, y si volvemos por donde hemos venido, 2 horas, pero que el camino si seguimos de frente es mucho mejor. Le hacemos caso y seguimos de frente confiando en que la mejora del camino nos hará ir más rápido, pero nada más salir del pueblo nos encontramos con un barrizal donde Samu tiene que meter las piernas hasta las rodillas para poder sacar la moto y llevarla por los surcos. Tiene un cabreo importante, y no me extraña. Estamos perdidos, sin saber si nos dará tiempo a volver antes de que se haga de noche, con unos caminos durísimos.. así que nos damos la vuelta. Las 2 horas que decían los paisanos, se reducen a 40 minutos y a la hora de comer ya estamos de vuelta. El "indonesian time" y la "indonesian distance".... en fin.....

Paramos a comer algo en el Rimiko. Nos gustó la otra vez, así que volvemos para probar otros platos. Samu pide un plato de cerdo guisado con tan mala suerte que le toca una piedra y se parte un diente. Lo que le faltaba ya hoy. 

Terminamos la comida y para aprovechar la moto antes de irnos, nos acercamos de nuevo al funeral de los ricos en el que estuvimos ayer. Hoy es el día grande y hasta el club de Harley ha llegado para asistir, escoltados por la policía. Un poco antes de llegar, la policía ha cortado la carretera y nos desvían para entrar por la parte de atrás. Seguimos a un grupo de personas que andando entre los arrozales, se dirigen a una zona saturada de gente que está presenciando una pelea de búfalos. 

Para ellos es un gran acontecimiento y se sienten entusiasmados cuando los búfalos se envisten entre sí. Todo hay que decirlo, yo no sentí ningún entusiasmo, más bien, aburrimiento. Estuvimos casi una hora y  los búfalos se dedicaron a pastar. Lo único más movido fue cuando a un búfalo le dio por salir corriendo hacia el público y tuvimos que ponernos a salvo en una zona más alta. Paseamos por la zona del funeral, ahora vacía por la pelea, unas últimas fotos y vuelta al hotel a descansar, ducharnos y recoger las mochilas.

Puntualmente, el autobús deluxe de Binta Prima nos recoge en el hotel. Merece la pena haber pagado un poco más por este bus. Está limpio, los asientos son muy cómodos, amplios, se reclinan hasta hacerse cama, y hasta traen una almohada y una mantita. Estamos reventados, así que nos echamos a dormir cuanto antes.

Ya  casi al final del viaje me despierto porque he oído un ruido en el compartimento de encima. Veo a un tio alto que lleva una gorra en la cabeza, que está dejando nuestra bolsa de nuevo en el compartimento. Me levanto a ver lo que ha cogido y el dinero había volado. Hablo con el conductor pero no me entiende, lo único que hace es subir el aire acondicionado porque al verme tan exaltada, se debe pensar que es que tengo calor. Me pongo a gritar si alguien sabe hablar inglés. Un señor me ayuda a traducir al conductor lo que nos ha pasado. Para el autobús para ir a buscar a la policía. Cuando suben buscan debajo de nuestros asientos y aparecen el Iphone, mi móvil y la cámara desperdigados por el suelo. También se querían llevar eso. Lo más alucinante es que la bolsa con la cámara la teníamos debajo del asiento,  por lo que se han metido por debajo de los asientos para cogerla, abrirla, sacar las cosas y volver a dejarla como estaba. Se querían llevar todo, pero una vez nos bajásemos del autobús, para no pillarles con ello encima. Tontos no son, no.

La policía está registrando a todo el mundo, pero tampoco con demasiado empeño. Yo sospecho de una persona en concreto y se centran en él y en su compañero, pero no les encuentran nada. Me dicen que si no me conozco la numeración de los billetes, no se puede hacer mucho más. Venga ya, hombre!!! El resto del autobús quiere continuar el viaje porque tienen  que coger vuelos en el aeropuerto así que seguimos, con nuestro ladrón detrás de nosotros. Manda narices...

En muy buena compañía

Día 28 Junio 2011:

Hoy estamos libres para elegir qué ir a ver. Como Fede y Noe están  en la misma situación, decidimos irnos juntos a ver la ceremonia de funeral en la que ellos estuvieron el dia anterior. Al parecer se celebra muy cerca de Rantepao y se puede ir dando un paseo. Esta ceremonia está organizada por el hijo de la fallecida, el cual es la mano derecha del primer ministro de Indonesia. De aquí la gran afluencia de personajes conocidos de la política y el ejército. El despliegue de medios es impresionante. No paran de presentar búfalos y cerdos de parte de Frederick Batong, el hijo de la fallecida. Dicen que ha comprado unos 200.

En la parte de fuera de la aldea, es donde se están matando los cerdos. Una auténtica carnicería y sin ningún tipo de higiene. Allí donde pillan le meten una puñalada al cerdo en el corazón, le tapan el corte con la mano para que no suelte mucha sangre y así aprovecharla más tarde, y todavía con el cerdo respirando, empiezan a despiezarlo. Las vísceras y la sangre las meten en un bambú, las tripas en una bolsa de plástico, la piel la queman con un soplete o echando el cerdo a una hoguera, y después lo despiezan para repartirlo entre los asistentes.

Después de estar un rato en la ceremonia, volvemos dando un paseo a Rantepao y comemos algo en el Rimiko  por 86000Rp. Un rato a descansar al hotel y por la noche vuelta al Mart’s Café. Fede y Noe ya se marchan esta noche en el autobús nocturno a Makassar. Ha sido un placer conocerles. Son una pareja majísima y lo hemos pasado genial con ello. Además nos han dado referencias que nos serán muy útiles el resto de nuestro viaje. Nosotros nos quedamos cenando unos spaguetti boloñesa por 136000Rp. Esa noche nos quedaremos dando unas clases de español al guía Adchuck. Un tio muy majo que hace rutas de trekking por Toraja con grupos de turistas. Lleva un año aprendiendo español por su cuenta y es admirable el nivel que tiene y el interés que muestra por aprender más. Además el chaval canta y toca la guitarra estupendamente. Me pide el contacto para ver si puedo ayudarle con su español cuando tenga dudas. 

Familia, sangre y alegría

Día 27 Junio 2011:


9 de la mañana. Hoy toca la zona sur de Rantepao y la ceremonia funeraria. La primera parada será para visitar Lemo. Unas tumbas en roca donde se conservan muchos "tau-tau". Los tau-tau son esculturas hechas en madera y vestidas con ropas, que se sitúan en el exterior de la tumba, y representan al difunto. En la antigüedad al no existir fotografías, las caras eran bastante inexpresivas e impersonales, pero a medida que se disponía de medios, los artesanos, esculpían los rasgos del difunto. Sólo la gente con el título noviliario de "puang" podía colocar tau-tau en sus tumbas. Aparte que es algo caro ya que se tiene que hacer a mano, a medida y por encargo.

De Lemo seguimos hasta Tampangallo, Suaya y Kambira, donde se encuentran las tumbas de los bebés hechas en árboles. Esta costumbre tiene su historia. Al parecer cuando un bebé moría, y no le habían crecido los dientes, se le consideraba santo, ya que no había cometido pecado, por no haber podido morder el pezón de su madre al mamar. Por este motivo, se les enterraba de una forma diferente al resto de las personas. Se consideraba que al meter el cuerpo en el interior del tronco del árbol, la sabia del mismo, iba a simular la leche de la madre para seguir alimentando al bebé. Se les colocaba dentro del agujero de rodillas y mirando hacia fuera, y se tapaba el agujero con una puerta hecha de palma con varias clavijas para sujetarla. Dependiendo de la clase social, se ponían más clavijas o menos. En el resto de pueblos, más tumbas en piedra, más tau-tau y los antiguos enterramientos en cuevas, donde ahora sólo quedan los huesos desprendidos de los ataúdes de madera carcomidos.

Después de este recorrido, Enos nuestro guía, nos lleva a una ceremonia funeraria. Aunque la hora oficial de inicio es las 12:00, conviene llegar antes para encontrar aparcamiento antes de que empiecen a llegar las hordas de familiares y conocidos del fallecido.

Todos los asistentes visten sus mejores galas y los hombres llevan una especie de tela negra que se ponen cruzada a modo de banda, pero también les puede servir de falda.
El protocolo exige que los invitados ofrezcan algún regalo a la familia del fallecido. Los dos regalos a elegir entre los locales son búfalos o cerdos. Dependiendo de las posibilidades de cada uno, variará la cantidad de animales que regale, y la calidad de los mismos. No es lo mismo llevar un cerdo, que un búfalo albino. A los extranjeros se nos permite ofrecer cartones de cigarrillos.

El pueblo está decorado al detalle. Se han construido muchos habitáculos para dar cabida y alojamiento a todos los invitados que irán llegando durante los próximos días. A nosotros nos sitúan en uno de ellos, con otros turistas y algunos locales. La familia viene a conocernos, les damos el pésame y les ofrecemos los cigarrillos. A cambio nos dan té y dulces. Mientras estamos allí, conocemos a Martinus, un guía que habla español muy conocido y recomendado en los foros de viajes. Yo también me sumo a las recomendaciones. Es un tío super alegre, con muy buen nivel de español, y que conoce perfectamente la historia de la zona, ya que es originario de aquí.

Todo a nuestro alrededor me llama la atención. Desde aquí puedo ver a los hombres encargados de descuartizar los cerdos que se van sacrificando, los nietos y nietas de la fallecida vestidos con los trajes y peinados típicos, los hombres que preparan hilos de hoja de palma para sujetar la carne, los camareros que se encargan de llevar bebida y comida a los asistentes... No paro de sacar fotos.. hasta que me doy cuenta que se me está acabando la batería y la tarjeta.. y me he dejado los recambios en el coche!!!! Puff, justo cuando va a empezar lo gordo. Subimos corriendo al coche, con la casualidad que al bajar coincidimos con el grupo que va llevando el cuerpo de la fallecida. Le precede una larga fila de mujeres que sostienen una larga tela roja. Los hombres son los que cargan con el sarcófago a la vez que lanzan gritos, saltan y lanzan agua. Al llegar al poblado, un problema.. el sarcófago y toda su estructura no entran por la puerta, así que toca desmontarla. Una vez salvado el obstáculo, la procesión recorre todo el poblado, hasta situarse delante del pedestal que han construido para depositar el ataúd. Todo es narrado por un comentarista que a golpe de megáfono cuenta qué es lo que está pasando en cada momento. Tras la llegada del cuerpo, los hombres forman unos corros y bailan y cantan una canción en honor a la madre muerta. El ataúd se sube hasta el pedestal y comienza el desfile de familias. Estas son recibidas por los nietos, en un habitáculo especial, se les lleva bebida y comida y se continúa así hasta que han llegado todos.

La última parte a la que asistimos fue el sacrificio de los animales. Primero los búfalos. Se les ata una pata a un árbol y se les estira el cuello para luego cortárselo. Todo el mundo se agolpa para verlo de cerca. La verdad es que es algo desagradable y muy sangriento. A continuación empieza el despiece del animal. Se le quita la piel, y los distintos trozos de carne se reparten entre los anfitriones y los que han regalado el búfalo. Los cerdos se matan de una puñalada en el corazón, se destripan, se les quema la piel y se descuartizan.

Una vez visto esto, se ha visto todo, así que nos marchamos. Lo que llama la atención de toda esta ceremonia es el transfondo del asunto. El concepto tan arraigado de familia, unidad entre pueblos..y la alegría con la que viven un momento tan triste, pero a la vez tan esperado por ellos, en el que ponen  todos sus ahorros y todos sus esfuerzos para que ese día sea el más grande para el fallecido.

La siguiente parada con nuestro guía será el pueblo de Kete Kesu con antiguas casas toraja que conservan todavía el tejado de bambú original. Muy bonito, aunque más turístico que el resto. Y por último el mercado de ganado. Aunque no es el día grande, hay muchos ejemplares de búfalos y cerdos que la gente local va a comprar para llevar a las ceremonias. Allí vemos una de las cosas más curiosas, un peluquero de búfalos!! Sí, sí, un tío que le corta el pelo a los búfalos a tijera con un peine, como en las peluquerías. Increíble los cuidados que reciben estos animales.

Ya de vuelta al hotel, pagamos al guía por sus servicios y nos vamos a descansar un rato. Cenita en un restaurante "chino" a base de pollo estilo KFC con Fede y Noe, y unas cervezas en el Mart's antes de ir a dormir.

Tradición y cultura entre terrazas de arroz

Día 26 Junio 2011:


8 de la mañana. Desayunamos en el hotel. Hay dos opciones, desayuno indonesio (arroz salteado con huevo frito y pan de gambas) o tostadas con huevo frito.

9 de la mañana. Enos nos está esperando como un clavo. Comenzamos la ruta de hoy en un coche nuevo con aire acondicionado, asientos de cuero, cristales semi tintados... todo un lujo para lo que se ve por aquí. Por el camino ya empezamos a ver poblados con las típicas casas torajas. Nuestra primera parada es Bori. Se trata de un poblado donde existe un gran ejemplo de un "Rante".

Consiste en una serie de megalitos dispuestos entre ciertas construcciones de mini casas torajas. Cuantas más piedras haya y más grandes sean, implica que la familia ha empleado más dinero en construir este lugar. En un comienzo, las ceremonias funerarias tenían dos partes. Una primera parte se celebraba en el rante, donde se situaba al muerto en una de las casas toraja en miniatura, y desde un altillo en el centro se iba dispensando la carne de búfalo y cerdo a los familiares que asisten al funeral. La segunda parte se celebraba delante de las casas toraja donde habitan las familias. Como este ritual se tornaba en algo demasiado caro de mantener, actualmente no se utiliza el rante y se celebra únicamente la segunda parte.

Hay que tener en cuenta que un funeral para una familia es el mayor desembolso de su vida. Necesitan dar alojamiento a todos los familiares que vienen al funeral desde todas partes de Indonesia, o allí donde se encuentren. Si no tienen suficiente espacio en su casa, deben construir otras para que todos puedan quedarse allí. También deben dar de comer a todos los asistentes los días que dure el funeral. Para ello, se sacrifican búfalos y cerdos.

Más adelante hablaré de los animales, pero antes hacer mención a las casas. Su nombre en Toraja es "tongkonan". Son algo especialmente particular por su forma de construcción. Tienen grandes tejados con partes prominentes en el frente y en la parte posterior, a modo de ornamenta o quilla de barco. El techo original está hecho de cañas de bambú superpuestas, aunque los últimos modelos pueden ser incluso de plástico. El motivo de esta peculiar forma tiene 2 teorías. Una es que según los antiguos, se creía que los primeros habitantes de la zona llegaron por mar y utilizaron sus barcos para construir las casas. La otra, que están representando los cuernos de un búfalo, lo cual conecta a la familia con el cielo debido al simbolismo que representa el búfalo.

Aparte de un gran tejado, están construidas en alto, sin tocar el suelo, a modo de orreo, de manera que la humedad no llegue a la casa. El espacio que queda debajo se usa para trabajar el arroz o simplente descansar. Las paredes y columnas están decoradas con diferentes tallas y símbolos en rojo, blanco y negro. El frente de la casa suele decorarse con las ornamentas de los búfalos que ha ido matando esa familia a lo largo de las generaciones. Cuantos más cuernos, más distinción frente a las demás familias. La casa por dentro se divide en dos dormitorios, uno en cada extremo para padres e hijos, y en el centro la zona de comedor y cocina.

Los tognkonan pueden estar en un pequeño terreno o formando un poblado. Para trabajar el arroz y poder almacenarlo y secarlo, se construyen unos tognkonan mucho más pequeños. Cuantos más tognkonan tiene una familia, más importante viene a decir que es.

Estas construcciones se traspasan de padres a hijos, y es conservada por todos los miembros de la familia. Los cuales, a pesar de no vivir en ellos, tienen que contribuir en su mantenimiento y en el funeral de las personas que allí mueran.

Mañana iremos a ver uno en directo, así que ya hablaré de en qué consiste el funeral.

En Bori, además del rante, se puede ver la zona de enterramiento. Consiste en una enorme roca donde se pican a mano con un cincel unos agujeros de 2x2x2m donde irán encerrando los cuerpos de los fallecidos. Es como una especie de nicho comunitario para cada familia. Caben hasta 14 cuerpos apilados. Para tapar la entrada elaboran unas tapas de madera talladas a mano y decoradas con cabezas de búfalo. Son tan codiciadas que muchas de ellas han sido robadas para vender al turismo. Increíble pero cierto.

Para llevar el cuerpo hasta el lugar de enterramiento se construye un transportín con forma de casa toraja en miniatura y una vez utilizado se abandona bajo la roca para su destrucción natural. No puede ser utilizado para otro enterramiento.

Todo lo que gira entorno a la preparación para el momento de la muerte, conlleva mucho sacrificio para esta gente, tanto económico como físico. Sólo en cavar el agujero se tarda un año. En traer las piedras desde la montaña hasta el rante, se necesitan al menos 100 personas a las cuales hay que alimentar durante meses. Es algo admirable.

Aunque la población de Tana Toraja es en un 80% cristiana, en un 10% musulmana y en otro 10% animista. Esta tradición radica en la creencia en los dioses antiguos, y se sigue manteniendo a pesar de las religiones.

Nuestra ruta prosigue entre preciosas terrazas verdes de arroz, por una carretera muy estrecha y con muchos baches. Enos va parando en los mejores sitios y siempre está dispuesto a hacer un alto para que saquemos las fotos que queramos y disfrutemos del paisaje.

Las mejores vistas se encuentran en Batutumonga, donde pararemos a comer en el único restaurante de la zona. 93000 Rp por dos platos de noodles, unos pinchos de cerdo a la brasa y dos zumos naturales. El restaurante también ofrece alojamiento en una casa toraja o en habitaciones con vistas a los arrozales. La verdad es que tiene muy buena pinta. El problema es llegar hasta allí si no lo conoces.

La última parada antes de volver es Lo'ko Mata, donde hay otro lugar de enterramiento en piedra muchísimo más grande que el de Bori. Durante la visita escuchamos de fondo un sonido constante como si estuviesen golpeando algo. Enos nos cuenta que proviene de una aldea cercana donde están golpeando el arroz con unos troncos de bambú para quitarles la cáscara.

Nos acercamos a verlo de cerca y nos encontramos con el día a día de un poblado. Las mujeres peinándose las unas a las otras, los niños trabajando el arroz y los hombres cortando bambú para construir tuberías para el agua. Más auténtico imposible. Es una pena no poder comunicarnos con ellos, pero se muestran sonrientes cuando les saludamos en Toraja.

Emprendemos el viaje de vuelta a Rantepao. Nuestra última visita será el poblado de Palawa. Aunque somos los únicos turistas, debe ser un sitio de paso obligado pues está lleno de puestos con artesanía y abalorios. Aún así no deja de ser precioso por la cantidad de casas torajas y su antigüedad.

Volvemos a Rantepao, donde sacamos dinero del cajero, cambiamos los euros que nos quedaban, compramos los billetes de autobús para volver en unos días a Makassar. 2 billetes en el autobús nocturno deluxe de la compañía Bintang Prima por 240000Rp.

De vuelta al hotel a descansar un poco que dentro de un rato hemos quedado con una pareja de españoles que hemos visto en el camino.

Hemos estado cenando en el Mart’s Café donde se reúnen todos los extranjeros y los guías locales para tomar cervezas mientras los guías tocan la guitarra y cantan.

Aquí además de la comida indonesia tienen también platos occidentales: sándwiches, espaguetis…

Durante la ruta de esta mañana hemos conocido a dos españoles y hemos cenado con ellos. Son Noe y Fede y están de viaje por el sur de Asia desde hace casi 6 meses. Casualidades de la vida, Fede es de Aravaca, donde nosotros vivimos ahora, aunque él vive en Barcelona con Noelia. Son una pareja encantadora  y con ellos intercambiamos consejos y momentos de nuestros distintos viajes, mientras uno de los guías que habla español, nos canta de fondo La Cucaracha.

La cena la pagamos a medias, 132000Rp. Noe y yo abandonamos la charla para irnos al hotel a nuestros respectivos baños. Algo no nos ha sentado del todo bien. Fede y Samu se quedan charlando con el guía en español. Es todo un personaje. El tio habla inglés, francés y español. Es fan de Amaral y tiene una novia que es de Ávila pero que está trabajando en Francia. El tio lleva una borrachera importante, pero es muy simpático y agradable.

Ahora toca dormir...zzz..zzz

Madre mía, dónde nos estamos metiendo??

Día 25 Junio 2011:

5 de la mañana, un señor nos despierta cantando por un altavoz. Al parecer es la llamada al rezo de la mezquita de al lado. Qué manera de desafinar, que se calle de una vez!!!

8 de la mañana, Dodo nos espera con el desayuno. Té y tostadas con una especialidad de Sulawesi, una crema hecha a base de azúcar, coco y huevo. Está rica.  Abonamos la cuenta a Dodo: 110000 por recogernos en el aeropuerto, 60000 de la habitación y desayuno, otros 60000 por llevarnos a la estación de autobús, 160000 por los dos billetes a Rantepao y 25000 de una cerveza.

9 de la mañana, salimos con Mr Tang hacia la estación de autobuses de Daya. No está lejos, pero con este tráfico para llegar a cualquier sitio se tarda un mundo. Nos acompaña Irena, una estudiante de odontología, colaboradora de Dodo, que habla inglés y nos guía por la estación para encontrar nuestro autobús.  Algo curioso, para entrar a la estación te cobran una entrada de 500 Rp .  No entendemos muy bien el por qué, pero pagamos las nuestras y la de nuestra acompañante(1500Rp)

Una vez dentro esperamos a que llegue nuestro autobús de las 10. Son las 10.15 y todavía no ha aparecido.  La terminal es cuando menos curiosa.

En los andenes hay más coches particulares que autobuses, furgonetas, minibuses, todoterrenos.. Y unos tíos con pinta de mafiosos no paran de gritar “Toraja, Toraja” y raptar gente para subirlas a esos coches. Las 10.45 y por fin aparece nuestro autobús de Litha & Co. Al subir nos piden las entradas que pagamos al principio, pero que se ha quedado nuestra acompañante. Les decimos que nos las tenemos pero que las hemos pagado, nos sonríen y nos dejan subir. Creemos que nos querían hacer pagar otra vez por ser turistas, pero al salir de la estación el conductor tiene que entregar al guardia de seguridad todos los papeles. Le indica que le faltan dos porque nosotros no tenemos y el guardia se sube al bus a ver quiénes somos, se ríe y se baja. Pues nada…

Otra vez al atasco. Cuando por fin salimos de la ciudad, llega el paisaje de arrozales, tráfico más ligero y a la vez la carretera en obras o sin terminar, con trozos de tierra, mil baches, mil curvas, mil motos, mil camiones apunto de chocar  con el autobús en cada curva…. El paisaje, la verdad es que es chulísimo. Estamos pasando por zonas rurales donde se ve cómo vive la gente, al pie de la carretera, donde la mayoría tienen su casa y debajo algún puesto de venta de frutas o verduras. Las casas cambian al igual que cambia el paisaje. En los arrozales están sobre el agua. Ya adentrándose en la montaña, son como una especie de chalet en alto, pero de madera. Algunos no llegan a la categoría de chabola y otros parecen ser más resistentes. Da pena ver la cantidad de niños pequeños que hay por la zona, jugando descalzos entre basuras y animales. Aún así siempre tienen la sonrisa en la cara y al vernos en el autobús se quedan con la boca abierta. Y es que no debe ser muy común para ellos ver extranjeros como nosotros. La prueba está en que de varios autobuses que hacen la misma ruta que nosotros sólo hemos visto a una madre y su hija que vienen también de Europa.

Hacemos 5 paradas hasta llegar a nuestro destino. Una de ellas a las 14:00 en un chiringuito de playa donde comemos arroz (22000Rp), noodles(15000) y una coca cola(7000Rp)

Tras 10 horas de viaje en ese autobús, con gente vomitando, un bebé que se hace caca, los baches, los sustos… conseguimos llegar a nuestro destino: Rantepao.  Nos dejan justo al lado del hotel donde nos espera Enos, un colega de Dodo, que nos hará de guía durante un par de días.

El hotel es el Indra Toraja, está en el centro del pueblo y la habitación estándar aunque es normalita, está limpia y tiene baño con ducha y agua caliente. Se incluye desayuno, TV y WIFI. La noche nos sale por 240000Rp. Puede que sea caro, pero llegando a las 9 de la noche y con el guía esperando, tampoco teníamos mucha opción de mirar otros alojamientos, así que lo cogemos.

También negociamos las excursiones y los precios. Nos hace una rebaja pero con la condición de no enseñársela a nadie, porque según él se está saltando los precios oficiales.  El hombre parece majete, habla un inglés que podemos entender sin problemas y lleva más de 20 años haciendo de guía. Me da confianza, así que prefiero no pensar que el precio acordado es alto. Lo del regateo no se me ha dado nunca nada bien.

Salimos a cenar algo y Enos nos acompaña. Nos cuenta cómo es la vida en Indonesia, el turismo, costumbres. La verdad es que es un hombre muy agradable.

Volvemos al hotel a descansar. Mañana empezamos la ruta a las 9 por la zona del norte de Rantepao ya que al ser domingo no se ofician funerales. Así dejaremos esa otra zona para el lunes.

Buenas noches.

Primera toma de contacto con el lugar y los lugareños

Día 24 Junio 2011:

Llegamos a Singapur a las 16:00 hora local. Aquí son 6 horas más que en España. De aquí tenemos que coger otro avión que nos dejará en tierras indonesias por fin! Pero antes tenemos que recoger las mochilas, cambiar de terminal, facturar, y cambiar dinero. Las mochilas han llegado intactas, al menos en apariencia. El aeropuerto es enorme, así que tenemos que coger el Skytrain que nos deja en la terminal 3 desde donde opera Garuda Indonesia.

Esta terminal es impresionante. El cuidado diseño, la vegetación, las facilidades gratuitas que puede disfrutar el viajero.. internet, cine, piscina, gimnasio, duchas, hoteles para la gente que está de tránsito… y hasta un jardín de mariposas con una colección de plantas carnívoras.

Echamos un  vistazo rápido pero no tenemos mucho tiempo, a ver si a la vuelta podemos disfrutar un poco de todo esto.

Llegamos puntuales a Makassar, y eso que nos temíamos lo peor porque todo el mundo decía que los transportes por aquí no pueden presumir de puntualidad.

Tras recoger el equipaje y hacer un amago de desmontarme toda la mochila en la aduana, nos recoge Mr Tang. Es un conductor que no habla inglés y que ha tenido que venir a recogernos porque Dodo, nuestro anfitrión estaba en una fiesta familiar.  En el trayecto hasta una de las casas de Dodo,  vamos observando el caos circulatorio, que a pesar de ser las 22.00 está todo lleno de motos y furgonetas tuneadas. La carretera apenas está iluminada y en los laterales está plagado de tienduchas hechas de tablones llenas de scooter-pandilleros e iluminadas por una simple bombilla. Tan pronto te venden camisetas como cascos de moto, fruta o pinchos morunos. Es un poco surrealista. Para llegar a la casa de Dodo el conductor se mete por un camino sin asfaltar y totalmente a oscuras. Empiezo a acojonarme, pero finalmente aparece Dodo que nos recibe muy sonriente. Nos enseña la habitación y el baño. Antes de volver a su casa, charla con nosotros y nos enseña sus trucos de magia.  Tenemos la casa para nosotros solos. Aire acondicionado en la habitación, baño indonesio (sin lavabo, con la ducha al suelo, y cisterna a base de cubos de agua).


Mañana nos preparará el desayuno y nos llevará a la estación para coger el autobús a Rantepao. Ahora toca dormir un poco. A ver si nos respeta un poco el gecko que tenemos en la entrada. Buenas noches!

Comienza el viaje!!!!

Día  23 Junio 2011:

Comienza el viaje!!!! 

Madrid – Singapur con Lufthansa parando en Francfurt.. Más de 16 horas de viaje. Avión y más avión, nada que reseñar.

Datos del viaje

  Tiempo empleado: 23 días

Fechas: 23 Junio 2011 - 16 Julio 2011

Clima: En esta época se coincide con la llamada época seca allí, y de hecho es su "invierno". La temperatura varía entre los 25º y 30º, eso sí, con bastante humedad, lo que da mucha más sensación de calor. Creo que sólo pillamos 1 día de lluvia y fue durante un momento. El resto de los días sol radiante.

Huso horario: 6 horas más que en España, a excepción de Java que son 5 horas más. Amanece sobre las 5 de la mañana y anochece a las 6 de la tarde.

Mapa de ruta: Mapa ruta por Indonesia

Idioma: Si hablas indonesio, perfecto, si no, con inglés es suficiente. Están tan acostumbrados al turismo que la gente local sabe comunicarse con nosotros, ya sea en tiendas, alojamientos, transportes, restaurantes.. Hay guías locales que hablan casi cualquier idioma: inglés, francés, alemán, español...

Costes: (en cálculo...)

Cosas imprescindibles:

- Repelente de mosquitos.
- Linterna. Allí anochece muy pronto, y las farolas por las calles no se llevan demasiado.
- Crema solar y camiseta de surf si se va a hacer snorkel. El sol pega de lo lindo.
- Rollo de papel higiénico. Sobre todo en las zonas musulmanas, los baños no disponen de papel, si no de la famosa manguera para limpiarse.

Consejos:
- Regatear todo. Los precios suelen estar en un tercio de lo que piden o incluso menos.
- Si os molestan los ruidos para dormir, será bueno que llevéis unos tapones porque en las zonas con mezquitas, se llama a la oración a las 4.30 de la mañana a grito pelao' durante al menos 20 minutos. Se hace bastante pesado aguantar esto todos los días.
- Dependiendo del hotel al que vayáis, estará bien que useis vuestras propias sábanas de viaje. en el decathlon las venden en unas bolsitas que ocupan muy poco. Pedid siempre ver la habitación antes de cogerla y comprobad si hay agua caliente.
- Comida: Si no os gusta el picante, remarcadlo siempre cuando vayáis a pedir algo de comer. Casi todos los platos llevan algo de picante. No os desviváis por probar la comida indonesia cuanto antes, al final acabaréis hartos de tanto mie goreng(noodles salteados con verduras), nasi goreng(arroz salteado con verduras), ayam goreng (pollo frito), sate (pinchos de carne con salsa de cacahuete)y gado gado (distintos tipos de soja, tofu, verdura y arroz blanco). No es que haya demasiada variedad, la verdad. Cuidado con los zumos, son muy apetecibles, están realmente buenos, pero os pueden provocar problemas de estómago, ya que no se sabe de dónde proviene el agua que añaden para hacerlos.
- Tened siempre vigiladas vuestras pertenencias, ya sea en transportes o en la habitación de los hoteles.

Datos contacto (guías, alojamientos..):

- Alojamiento y transporte en Makassar:
         * Dodo Mursalim(inglés)
            e-mail: donow77@hotmail.com

- Guías en Tana Toraja:
         * Enos Tandiarrang (inglés)
            e-mail: enostoraja@yahoo.com
            Teléfono: +62 8124246228

         * Adchuk Dendang (inglés y español)
            e-mail: adchukd@gmail.com
            Teléfono: +62 81241146999
         

- Alojamiento y reservas de actividades en Ubud:
         * Begoña López
            e-mail: ongkupukupu@yahoo.com